当前，几乎所有的香水师都为一到两个大型的香水制造企业服务，那些有自己的制造和销售网络的人除外，比如尼古拉和伊莎贝尔。只有几个超级香水企业比如娇兰、夏奈尔和帕图等有自己专用的“鼻子”，而且他们一般都不会改变自己的从属关系。当然也有例外，比如调制过“洛卡斯夫人”和“古驰1号”的纪·罗伯特）。

随着对香水要求的明朗化，制造公司，有时是不止一个公司就开始进行流程化的处理，诸如提供样品，讨论变化方案，直到最后敲定并选择一位香水师来具体负责调制工作，等等。

香水师面前的桌子上面满是装着精华油和化学合成物的瓶子。他要在其中挑选新香水的原料。也许要花好几年的时间来体验数百种香味，从而得到一个配方。一种香味可能对另一种香味构成影响，怎样使某一种香味变得明显，或者保证一种原料不要盖过另一种的效果。最终产品可能隐含了香水师自己惯有的风格，比如特别喜欢用某种成分，或者偏爱某种配方的比例，因此往往会有招牌式的痕迹。但是压倒一切的准则是要符合客户提出的要求，而这些要求有时是相当难以满足的。

这方面的故事有很多。例如美国的一个性格古怪的百万富翁要求欧内斯特·达尔多夫调制一种香水，能让人联想到在香槟酒里沐浴，令欧内斯特啼笑皆非。现在这种香水在市场上还有卖，并且在某种宗教仪式中派上了用场。

快速地调制出香水是不可能的，只要嗅几次，鼻子就迟钝了。所以在一种香味和另一种香味之间，可能要经过几小时甚至几天的时间间隔，才能再次测试。测试香味的留存能力要用到科学的分析法，客户有时会自己组织测试小组复核，或者做进一步的检测。这样，推出一款香水，把它送进市场的过程也许要持续数年，可不是一蹴而就的事情。不过现在也很少有像考迪的“吸引”那样拖沓的例子了。那款香水为了力求完美，花了整整5年的工夫。不过还有更过分的，娇兰推出“爱之歌”竟然准备了7年的时间。

整个香水工业对味道强烈的香油持一种谨慎的态度，香水的成分必须符合国际通用的环保和健康方面的标准，很多原料，包括一些化合物，在没有做化学方面的限制之前，都不能使用。有些还要用其他的代用品，因为在那些原料中发现了有毒的迹象。很多香水师都在从事这一类的工作，或者为香皂、浴液、空气清新剂中的香味剂提出专业化的建议，这些工作往往更加繁重，比调制“迪奥之魔”和“光阴的味道”这样的新品香水的任务要繁忙得多。

在国际市场上，推出一款新香水是一种困难重重的商业行为，一般需要有细致的市场调研和坚实的财力支持做后盾。香水的类型和价格，是在最初的步骤就决定了，而且可能在“鼻子们”介入此事之前就已经决定了。销售价格必须确定，广告和市场推广的费用也必须确定，代表香水类型的形象要得到一致的认可，最要紧的是要设计一个合适的瓶子。令人惊奇的是，整个计划的启动往往是从香水的名字开始的。

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